Уход за кустарниками, деревьями и овощами

Есть часть садоводов-любителей, которые кроме выращивания овощей и фруктов большое внимание уделяют выращиванию грибов в условиях собствен­ного сада. Чаще всего это — опята. Для этого используют пни от срезанных деревьев. Заразить пень опятами, а вернее спорами опят, несложно. Для этого шляпки взрослых опят надо положить на бумагу. Когда на бу­магу высыплется достаточно спор (они выглядят как темная пыль), их надо стряхнуть в бутылку или банку с водой и взболтать. Пень готовится заранее. От пня отпиливается круг­ляк толщиной 3—5 см, а оставшийся пенек подрубается топором крест-накрест, чтобы образовалось как можно больше трещин. В них наливается вода со спорами и сверху прибивается кругляк. Если лето сухое, пень иногда надо поливать. Через некоторое время дружно появляются опята. Можно выращивать опята и другим способом — в тепличке. В этом случае в угол складываются кучей полусгнившие куски деревьев, обливаются водой со спорами.

Щавель — многолетнее травянистое растение. Его листья содержат 90% воды, клетчатку, микроэлемен­ты, органические кислоты (особенно много щавеле­вой), в небольшом количестве белки и углеводы. Но главное — щавель богат витамином С (от 40 до 150 миллиграмм-процентов). Растет щавель почти на всей территории нашей страны. В пищу используют молодые листья и стебли. Собирают их обычно до цветения. Щавель можно выращивать и как огородную куль­туру. Сеют его весной или осенью на грядках в зате­ненном месте, на почве, содержащей достаточно влаги. Урожай снимают с ранней весны до поздней осени, а через 3—4 года посев щавеля желательно повторить. Из него готовят щи, соусы к мясным блюдам, начинку для пирогов. Едят его в сыром виде, добавляя в салат.

Обод старого велосипедного колеса, установленный на 3—4 колышка,— отличная подпорка для куста смородины или крыжовника.

Копите, собирайте золу — ценное удобрение. Особенно много в ней калия, а именно он придает овощам крепость и способность долго храниться. А микроэле­менты! Их в золе полный набор — от магния и серы до молибдена и бора. Кто активно сдабривает огород золой, тот каждый год с овощами. К тому же она хо­рошо снижает кислотность почвы, оживляет деятель­ность бактерий. Только хранить золу надо под укры­тием: прошедший дождь или снег «вымывают» из нее полезные элементы.

Известно, редис холодостоек, но весьма требователен к обилию почвенной влаги и свету. Вот почему особо важное значение имеет срок посева. Только при ранних сроках сева можно получить по-настоящему высококачественный урожай редиса, избежать порчи корнеплодов вредителями: крестоцветной блошкой и другими листогрызущими насекомыми. Кроме того, при раннем посеве удается значительно сократить по­лив, а редису требуется равномерно увлажненная поч­ва от посева до уборки. Ни в коем случае недопустимы перерывы в поливе, особенно при жаркой погоде, когда температура достигает 25—32°. При жаркой по­годе расход воды для полива — 30—40 л в сутки на 1 кв. м. Но и не забывайте, обилие влаги приводит к вымыванию питательных веществ из почвы, поэтому подкормки обязательны.

При позднем посеве на качестве редиса обязатель­но скажется недостаток влаги в почве. А от этого кор­неплоды грубеют, приобретают горьковатый вкус. Мя­коть их получается рыхлой, внутри образуются пусто­ты. Поздняя посадка потребует дополнительного рас­хода воды на полив. Доставят неприятности и распло­дившиеся насекомые и окрепшие сорняки, да и воз­можность вырастить повторную культуру утрачивает­ся.

Как провести ранний посев редиса. Первое — своевременная обработка почвы. Осенью, после убор­ки картофеля, помидоров, огурцов или садовой зем­ляники, участок необходимо тщательно перекопать, выбрать и удалить все сорняки.

Ранней весной в почву вносится древесная зола (удобрения вносить не надо, если на этом месте раз­мещались грядки с помидорами или огурцами, так как они получали достаточно удобрений и их будет доста- . точно и для редиса). Эту золу заготавливают вместе с древесным углем, который необходимо перед внесе­нием в почву обязательно измельчить. Вносить золу на участок надо, когда еще лежит снег. Золу необходимо рассеить по снегу из расчета одно ведро на 20 кв. м. Желательно на ведро добавлять около 5 г сухой мар­ганцовки. Кристаллы марганцовки при оттепели растворятся, окрашивая снег, а черные частицы угля, нагреваясь от солнечных лучей, позволят на неделю раньше срока освободить площадь участка от снега и ускорить просыхание почвы.

Перекопку почвы надо начинать, когда верхний слой оттает на глубину до 20 см. Это и будет сигналом для начала посева редиса под пленку независимо от того, как долго еще продержатся заморозки. После перекопки нужно дать день для проветри­вания верхнего вскопанного слоя земли. Разрыхлен­ные грядки разровнять граблями, затем утоптать бо­розды. Поднимать грядки нет необходимости.

Грядки предпочтительнее располагать с севера на юг__вдоль геомагнитных меридианов. Ширина грядок — 1,4 м, полоски по 1 5 см с боков необходимо оставить незасеянными, чтобы потом уста­новить каркас пленки. Длина грядок 10—15 м, чтобы удобно было производить покрытие пленкой. По грядке делаются бороздки на глубину до 5 см с расстоянием между бороздами 10—15 см. После вы­сева семян бороздки заровнять и полить свежий посев из расчета по 2 литра на 1 метр грядки. Далее все накрывается пленкой.

Уход за редисом обычный: рыхление почвы, полив и подкормка. Первый раз почву порыхлить необхо­димо, примерно, через неделю, все зависит от состоя­ния посева после всхода редиса. Особое внимание необходимо уделить поливу — этот фактор является наиболее важным в данный период. Повторное рыхление нужно проводить после того, как листья редиса достигнут 6—8 см. Перед этим уже можно будет снять пленку.

Если при сборе у редиса обрезать ботву и корни, то овощь этот хранится свежим всего около 5—6-ти часов, а далее быстро теряет свои вкусовые качества. Реко­мендуется такой способ сбора: после вечернего полива редис снимать с грядок утром, отряхнув от земли, обрезать ботву, оставив кончики ботвы 1,5—2 см, а ко­решки не трогать, их можно обрезать в начале приго­товления блюда. Мыть редис желательно тоже только перед употреблением. При таком положении редис может сохраниться в холодильнике до 5 дней. Чеснок очень древняя овощная культура. Как и дру­гие луки, он содержит много эфирных масел и фитон­цидов, обладает сильными обеззараживающими свой­ствами. Древние греки считали его незаменимым сред­ством против укуса ядовитых змей. Старинная русская летопись свидетельствует, что с помощью чесночного масла приостанавливали распространение такой гроз­ной эпидемии, как чума...

Сегодня учеными доказано: фитонциды чеснока убивают туберкулезные и дифтерийные палочки, ста­филококки и другие опасные болезнетворные мик­робы. Если в помещении находится больной гриппом, то разложенные в разных местах очищенные дольки чеснока значительно снижают возможность зара­жения других людей. Кроме того, чеснок положитель­но влияет на пищеварение, содействует пищеварению, обладает способностью понижать кровяное давление, увеличивать силу сердечных сокращений и поэтому применяется при атеросклерозе. Является прекрасным глистогонным средством, особенно для детей.

Чеснок рекомендуется высаживать между овощны­ми культурами и среди садовой земляники для пре­дохранения этих растений от различных заболеваний и вредителей. Чеснок любит плодородную почву и влагу. Пред­шественниками под чеснок могут быть огурцы, капуста, помидоры, бобовые культуры. Но и сам чеснок являет­ся хорошим предшественником для многих овощных культур, кроме репчатого лука. Вообще, чеснок в меж­дурядьях сада можно рассматривать как защитника плодовых и ягодных культур от болезней и вредите­лей. Настои на его зеленых побегах — испытанное на­родное средство против насекомых. Теперь о сроках посадки. Для ярового чеснока необходим ранний срок посадки. Именно забег во времени обеспечивает формирование более крупной лу­ковицы по сравнению с поздним сроком.

Еще тонкость. Площадь питания растений опреде­ляют в зависимости от того, на какие цели выращивают чеснок. Если для потребления, то возможна загущен­ная посадка зубков в ряду. Она приводит к уменьше­нию массы луковицы, но при этом получается большое количество продукции с единицы площади. Мелкие зубки сажают на расстоянии 3—4 см друг от друга. Для выращивания чеснока на семенные цели зубки высажи­вают массой не менее 2 г с промежутком в ряду 6—8 см. Озимый чеснок высаживают за три-четыре недели до заморозков. Необходимо, чтобы луковица укре­пилась в земле, но не успела дать всходов. Срок созревания луковиц определяется по цвету листьев. Как только начали желтеть листья,чеснок надо убирать — он окончательно дозреет в период перво­начального хранения. Сразу же после уборки урожая участок перекапы­вается и вносятся органические удобрения из расчета 6—8 кг на 1 кв. м. Из минеральных удобрений вносятся калийная соль (10—15 г на 1 кв. м) и суперфосфат (20 г на 1 кв. м). Уборку производить в сухую погоду и луковицы су­шить в проветриваемых помещениях, но не под солн­цем.

Смородина размножается следующим образом: при таянии снега в период набухания почек с кустов черной смородины из однолетних побегов острым но­жом нарезаются черенки длиной 11—14 см. Верхний срез делается под прямым углом в 0,5—1 см над почкой, нижний — косой, несколько ниже почки. На каждом че­ренке оставляются только две верхние почки, осталь­ные удаляются. Черенки сразу же ставятся в стеклянные банки из-под майонеза или соков и заливаются вчерашней во­дой. В каждую банку по пять черенков. При большем количестве они угнетают друг друга.

Банки стоят на окне с теневой стороны. Благодаря тому, что под подоконником установлен радиатор, создается хороший для окоренения черенков микро­климат — почки черной смородины начинают рас­пускаться при 5—6°, а корни — образовываться при тем­пературе воды 16—24°. К тому же при размещении ба­нок с черенками на солнечных окнах вода часто зеле­неет («цветет») от развивающихся микроскопических водорослей.